RCカー入門　一問一答（仮

 さて。TC-01を買ったのはいいけれど。 前情報で「かなりアンプを選ぶ」というのはどのくらい選ぶのかを見てみました。 説明書によれば、 タミヤのサイトにある説明書より 32mm以下ということですが、みんな大好きホビーウィングのQuicRun-10BL120はどうなんでしょうか。 なお、QuicRun-10BL120は一番短い面で、36mm。さてはていかに！？ [HW30125000] QuicRun-10BL120 SENSORED (JAN：4571341994724) 楽天市場でチェック Amazonでチェック by カエレバ 結論から言うと、 「無理」 この10BL120、端子部分を含めると37mm(実測)あります。 で、レギュレーションでこのアンプが指定されているCカーからアンプを拝借して実際にのせてみた図がこちら。 限界まで詰めてみた とりあえず、ステアリングポストがまっすぐに立ちません。 明らかに傾いている とりあえず干渉してる場所は端子部分のみ。 載らないこともないが… この上をステアリングワイパーが左右フリフリします。 コードが干渉。場合により端子とも干渉するかも とりあえず、端子を削って、上に生えてるコード端子を下に付け替えれば載らないこともないでしょうが、現実的に 無理 と考えるべきでしょう。 おそらくですが、タミヤ説明書の32mmはステアリングとの干渉、およびシャシーロール時の干渉も考えた上で32mmなんでしょう。 ただ、タミヤのアンプ、コロナのおかげか、市場からきれいさっぱり姿を消して今現在中古で定価と同じ値段、新品は定価の1.2～倍はするんですよね… また、通常のアンプであれば2A～3Aは有るはずのところ、 タミヤのアンプはBEC出力が1.5Aと出力が 非常に貧弱 なため、比較的新しいサンワのサーボ(PGS～)がBEC出力で動かせない （そして私はサンワのサーボを使用している） という大問題もあります。 ※わざわざ タミグラ専用のサーボを出す(PGS-CLE)くらい タミヤのアンプは出力が弱い う～ん… とりあえず、私が出てる屋上のレースではレギュレーション的にタミヤTBLE-03Sか、今回無理ということがわかったホビーウイング10BL120の２択なんですが… 10BL120が物理的に無理な都合、TBLE-03S一択なので、サーボ...

当初は余り買う気の乗らなかったTC-01を買いました。  決め手となったのは行きつけの店の店長の、 「バックオーダーさばけるのいつになるか解らないので初回ロット逃すといつになるかわからないよー」 というお言葉ｗ そんなので決めるなという感もあるもののｗ 組み立て～走行まで、いろいろ気になる点や改修点を記事にできれば。

 最近のツーリングカー…というかまぁRC全体にわたってですが、昔と比べてターンバックルがあっちこっちに登場します。 それと同時にボールエンドもすごい数登場します。 …で、このボールエンドがまた微妙に堅かったり、細かったり。 まっすぐねじ込むのを意識するとなおさら疲れる作業なんですよね。 そんなときに登場するのがボールエンドドライバー。 もらい物でタミヤ製じゃないので青じゃないですが。 これ、穴の開いたところにボールエンドを差し込めば固定できる。 というだけの物なのですが、 すさまじく便利 まっすぐねじ込むのがすごい簡単だし、きちんと保持できて力をかけられるからすごい楽。 RCやってると時折治具という考え方が出てきますが、たぶんこれ以上に役に立つ治具はないと思う… OP.858 5mmアジャスターレンチ タミヤ タミヤ OP858アジャスタレ 楽天市場でチェック Amazonでチェック by カエレバ

販売前のTC-01の店舗用サンプルキットを見せてもらいながらあれこれ店長と話しているときに聞いた話。 あのキット、実は 走らたら 駄目 らしいですｗ なんでもあのキットは「店員が客からの問い合わせなどに対応できるようになる」ことが主目的で「あくまでも店舗用サンプル品」という扱いらしいです。 最近販売前のTC-01がサーキットを走る動画がyoutube等に上がっていますが、あれ実はみーんなアウト。 客に組み立ててもらうのも当然アウトｗ それでもyoutubeに上がっているのは… 誰かが知らずに上げたんじゃないでしょうかね。 赤信号、みんなで渡れば怖くない ってところ？なんでしょうか。 まぁ現状を見るに結果論として売れれば問題ないということなのでしょうか。 メーカーとして特に何かアクションをとっているという訳ではなさそうです。

 だんだん慣れて来ると走る度にタイムが伸びて楽しい時期が続いた後、おそらくですがなかなかタイムが伸びない壁が見えると思います。 ただ、タイムの壁が存在するのは自分だけで、他の人は易々とそのタイムを超える。 はっきり言って誰でも通る道なのですが、これはそもそもの勘違いが原因になってることがほとんどです。 じゃぁ何を勘違いしているのか。 速く走るためにアクセルを開ける これを勘違いしてるのです。 まぁ解るには解るのですが。そりゃアクセルを開けないと前に進まないし、前に進まないと当然タイムは縮まらないので結果的に一生懸命アクセルを開けるという風になってしまいます。 タイムの出し方が根本的に間違っているのです。 グランツーリスモ等をやると解ると思うのですが、タイムを出すために絶対守らないといけないのは「 アクセルを開けること 」ではなく、「 レコードラインを外れないこと 」です。 上手い人が周りにいればやってみてもらうとわかると思うのですが、 「頑張ってアクセルを開ける走り と、 レコードラインを守る走り、 両方大体同じタイムで走ってみて？」 と実演してもらうといいと思います。 レコードラインをゆっくり走った方が余裕がある走りになると思います。 要は 優先順位 として本来、 レコードライン ＞ アクセルを開ける であるところを レコードライン ＜ アクセルを開ける と勘違いして 曲がりきってないのにアクセルを開ける ブレーキが間に合わなくなるまでアクセルを開けっぱなし となってしまってるのです。 はっきり言ってこの勘違いに気がつくのは至難の業で、一番手っ取り早いのは誰かに走りを見せて 教えてもらう・実演してもらう ことです。 ほかの記事でも時折、「コースに入ってまずやることは定速でど真ん中を走る」だとかいろいろ書いてますが、結局最後にたどり着くのは「 どのくらいの速度だとレコードラインを外さず走れるのか？ 」という一点です。 もうちょっとで○○秒が切れる！ とか目の前ににんじんがぶら下がってるとなかなか初心に戻れない物ですが… 初心忘れるべからず です。 一度初心にもどってゆっくりレコードラインをトレースしてみましょう。 アクセルは「レコードラインを外さない」範囲で操作する様にするとほぼ確実に壁を乗り越えられると思います。

キット素組みでいきなりアルミパーツてんこ盛りする人は上級者という条件をつければほぼ皆無です。 タミヤ車に限った話で言えば、青い場所は多くの場合は下記の理由です。 おそらく多いであろう順番で並べると… セッティングや走り込んだ結果 交換は樹脂でもいいけどランナー単位での販売で不要なパーツだらけ。標準の部品価格に ＋数百円でアルミ になる。ならアルミにするか。→ 青くなる アルミである必要がある 特定の部分のみが壊れる為、そこだけ強化したい(≒アルミの方が安上がり) あるいはガタをとるための精度が必要な為アルミである必要がある。 あるいはアルミじゃないと意味がない(ヒートシンクなど)　→ 青くなる 口コミ 同車種の人の部品のレビューを聞いて試しに使ってみる。→ 青くなる コンプリートが近い あとココだけで青いパーツがそろう→ 青くなる 慣れてる人ほどゆっくり青くなっていきます… ていうかこういう 青くなる ということ自体タミヤだけなのですが。 TRFシリーズ以外、TAやTB、TT01/02等の車の立ち位置は 「基本的に 初心者でも組める 、 初心者向けのキット 、あるいは タミグラ専用車 。 決してサーキットでワンランク上の上級者用車両を追いかけ回すような車ではない 。 オプションのアルミはセッティングの味付け変更用」 という車なので経験者からすると 青い車がいいなら最初からTRF買え！ という話であり、TAやTBシリーズを意図的に青くするのははっきり言って自己満足以外の何物でもない という暗黙の了解があるためです。 なので、理由が思いつかない（青い）部品はまず間違いなく、 「これなんでココ青いの？」 「この部品使ってみてどう？」 と理由を聞かれると思います。 このとき、理由もなく単に青くしたのかそれとも本当に解って入れたのかが問われます。 このあたりはRCカーに限らずどこの世界でも一緒だと思います。 また、TTやTA/TBを青くして一つランク上の車に性能で勝てるかと言うと、まず無理です。 これで勝てる場合は 運転が上手い だけです。 上手い人はどんな車でも速いです。

最初は駐車場やサーキットでおっかなびっくり壁から壁へ走っていても、 次第に壁にぶつけなくてすむようになり、 だんだんと思い描いたように車が動くようになるというのは楽しい物です。 …たぶんこの段階が一番楽しいと思うなぁ… まぁそれはさておき。 ステップアップとともに他車がつけているオプションパーツが気になると思います。 ここではそこそこ慣れた人や上級者が最初に組み付けちゃうタイプのオプション、要は自分用に セッティングを開始する 前 に 最初から装着 した状態で組む 様なオプションを（経験上） 組み込み率が高い （であろう）順番で紹介していきます。 「経験上」だとか「であろう」というのは 「とりあえずキット（とボールベアリング）は通販予約して届いた。部品ほしいけど店に行くのめんどくさいからとりあえず手持ちの部品以外はキット標準でいいや。試しに走った後に併設の店で買えばいいかな～」 というノリで素組みでシェイクダウンする社会人が多いからです… ※一部を除き基本的に車種によりサイズが異なるので説明書を読んだ上で装着可能な物をエ選ぶ必要が有ります。 1．ボールベアリング 昔と違い、今の時代は基本的に装着が前提です。 サーキットで走る場合は駆動軸はずっと回りっぱなしなのでプラベアリングはすぐにグリスがつきて焼き付きます。 キット標準がプラベアリングというのはタミヤぐらい だとは思いますが…後から組み込むのは結構大変だし焼き付いたことに気がつく頃にはほかの部品も駄目にしてるので最初から購入しておくべきです。 TT-01 フルベアリングセット OP-497 タミヤ タミヤ OP497フルベアリン 楽天市場でチェック Amazonでチェック by カエレバ 2．お気に入りのサーボセイバーとサーボマウント タミヤのハイトルクサーボセイバーなどの標準で付いてくるバネ部分がプラのサーボセイバーとは異なる個人的なお気に入りのサーボセイバーです。 大体上手い人はサーボセイバーはお気に入りがあります。タミヤの人もいれば海外メーカーの人も居たり、そもそもサーボセイバーなんていらない！って人も居ます。 マウントは走行中にずれるとまっすぐ走らなくなるためです。 【ネコポス対応】SP.1000/タミヤ/ハイトルクサーボセイバー(黒) 楽天市場でチェック Amazonでチェック by カエレバ 3．オイ...